O venerável Modelo M, fabricado pela primeira vez pela IBM na década de 1980 (e depois licenciado e vendido para outras empresas), goza de um espaço sagrado no coração e na mente dos entusiastas do teclado. Seu mecanismo de interruptor com mola de fivela relativamente simples, mas durável, resistiu ao teste do tempo, literalmente: muitos teclados da produção original ainda estão funcionando e sendo usados por aqueles que amam a construção e o toque antiquados.
Exemplos bem preservados podem custar mais de US $ 300 em mercados secundários, mais que o dobro do preço do teclado moderno mais caro no varejo.
Mas aí está o problema: esses teclados variam em idade de pouco menos de vinte a mais de trinta anos. Sua operação mecânica é praticamente à prova de balas, mas muitos deles já viram dias melhores. Você pode comprar um modelo M autêntico por muito mais barato do que US $ 300, mas provavelmente ele está guardado em um porão ou depósito há pelo menos uma década. Para deixá-lo apresentável novamente, você precisará aplicar um pouco de graxa de cotovelo, mais ou menos como restaurar um carro clássico.
Então foi isso que fizemos. Nós rastreamos um enorme Modelo M em estilo terminal, o mais feio e abusado que pudemos encontrar, e o compramos por uma fração do preço de um teclado em perfeitas condições. Em seguida, desmontamos, limpamos todos os cantos e recantos, montamos de novo, e o resultado foi uma peça clássica de computação que orgulhosamente caberia na mesa de qualquer geek. Aqui está tudo o que fizemos para trazer o velho cavalo de guerra de volta à condição de lutador.
Índice
O que você precisará
Para restaurar um teclado antigo do modelo M, você precisará de algumas coisas:
- Uma chave de porca de 7/32 ″ ou equivalente : os parafusos que prendem a caixa de plástico do Modelo M têm um tamanho muito específico, tão específico que você pode não ter uma chave ou catraca, mesmo se tiver uma coleção extensa de ferramentas. Eles também estão profundamente embutidos no plástico, então mesmo um conjunto de catraca comum provavelmente não pode alcançá-los. Comprei essa ferramenta específica da Amazon por US $ 9.
- Produtos de limpeza padrão : sabão em pó, toalhas de papel, esponjas ásperas … tudo o que você tiver por aí.
- Uma escova de dentes : para uma esfrega fina. Compre um novo ou use um que nunca mais pretenda colocar na boca.
- Dicas Q : para aquelas fissuras difíceis de alcançar.
- Álcool isopropílico : para limpar as partes do teclado que podem enferrujar devido ao sabão e água normais.
- Um extrator de teclas : para remover as teclas . Uma faca ou régua pode ser usada para retirá-los, mas se você quiser ter certeza de não danificar o plástico, use uma ferramenta específica como esta .
- Algumas tigelas : para chaves e parafusos soltos.
- Ferramentas e materiais reluzentes (opcional) : se o seu teclado for particularmente antigo e amarelado, é possível restaurar a cor original com alguns produtos químicos industriais. No entanto, esse processo é longo, tedioso e um pouco perigoso . Consulte a seção Retr0bright abaixo.
- Fita e filme plástico (opcional) : para preservar os adesivos de papel. O ar comprimido também é útil, mas não é absolutamente necessário.
Com essas coisas em mãos, você está pronto para desmontar sua bagunça empoeirada.
Etapa um: remover a caixa de plástico
Use sua chave de porca para remover os três parafusos da parte inferior do gabinete. Todos os três estão no lado superior (o mais próximo do computador quando está do lado direito para cima). Eles são muito profundos e você pode precisar virar o teclado de cabeça para baixo para retirá-los. Coloque os parafusos em uma tigela.
Depois de remover os parafusos, coloque o teclado voltado para cima em sua mesa e puxe a metade superior do invólucro de plástico para fora, puxando pela área superior (onde está o logotipo do fabricante) primeiro. Existem algumas abas de plástico na parte inferior do gabinete, mas elas não devem oferecer muita resistência. Reserve a metade superior da concha.
Se o seu teclado estiver muito sujo, talvez você já precise fazer uma pequena limpeza aqui; nossa placa comprada no eBay tinha cerca de uma década de poeira, migalhas e até um monte de grampos e clipes de papel entre as tampas das teclas e o prato. Havia tanta poeira que na verdade se condensou em pequenas bolas nos cantos da caixa. Remova tudo o que puder, mantendo sua área de trabalho o mais limpa possível. Boa Sorte Vá com Deus.
Etapa dois: remover as tampas de tecla
Use a ferramenta keycap para remover todos os keycaps do teclado. Pode ser um pouco menos de 90 ou, como em nosso modelo específico, mais de 120. Antes de começar, você pode tirar uma foto do teclado com todas as teclas no lugar, para referência posterior: dependendo do modelo específico, pode ser bem diferente de um layout de teclado moderno. Coloque todos eles em outra tigela para as etapas posteriores.
Ao puxar, tente usar as pinças ou clipes de sua ferramenta para puxar para cima, perpendicularmente ao próprio teclado. Ao contrário de um teclado mecânico moderno, há apenas uma barra estabilizadora na tecla da barra de espaço e não deve ser difícil de remover.
Etapa três: remova a placa
Com todos os itens soltos da placa removidos, agora você pode puxá-la para fora do fundo do invólucro de plástico. Há uma pequena porca segurando o cabo de dados no lugar, aparafusada no canto superior direito da placa de aço. (É onde está em nossa placa estilo terminal, de qualquer maneira – a localização pode ser um pouco diferente para modelos menores). Remova-o com sua chave de porca e coloque-o na tigela.
Há uma pequena peça de plástico segurando o cabo de dados no lugar enquanto ele passa pelo gabinete (novamente, este design pode variar em teclados Modelo M menores); remova-o e coloque-o na mesma tigela das tampas das teclas, para que você possa dar um pouco mais de folga no cabo.
Em nosso modelo, há um único cabo de dados de quatro pinos conectando o cabo do teclado à placa de circuito. Puxe-o com cuidado e você poderá remover o cabo de dados por completo.
Agora você pode puxar a placa de aço, com os mecanismos da chave seletora e a placa de circuito presos, livre da parte inferior do gabinete. Agora você deve ter as seguintes peças separadas: o cabo de dados, a metade inferior do invólucro de plástico, a metade superior, a placa de aço e todas as suas peças menores soltas – as capas de tecla, o estabilizador de barra de espaço e o clipe de retenção de plástico.
Etapa quatro: limpar o gabinete
Leve as metades superior e inferior da sua capa para uma cozinha ou banheiro e lave-as com água morna e sabonete, como em qualquer prato. Uma esponja áspera é boa para tirar a maior parte da sujeira, mas você vai querer trocar por uma escova de dentes para quaisquer sulcos finos no plástico. É aqui que você deve tomar cuidado extra para proteger qualquer etiqueta de papel ou plástico que ainda esteja no gabinete, se estiver preservando o design original e a estética do próprio teclado. Cobri o adesivo do fabricante (Unicomp, 2000, licenciado para uma empresa chamada Affirmative Computer Products) com filme plástico e um pouco de fita adesiva e tomei cuidado para não encharcar essa área específica. Caso contrário, trate o plástico como qualquer outra coisa que você deseja limpar.
Um pouco de esfregar é tudo de que você precisa para a maior parte da sujeira e da poeira, mas qualquer coisa que manche a superfície permanentemente pode precisar de um pouco de álcool. Seque tudo o melhor que puder à mão e, em seguida, coloque as partes superior e inferior da casca de lado para abrir espaço para as teclas.
Etapa cinco: limpe as teclas
Se as teclas que você removeu estiverem sujas, isso vai demorar muito. Não é particularmente complicado – de novo, é mais ou menos o mesmo que lavar a louça na cozinha – é apenas complicado. Uma pia dividida ajuda aqui: comecei fechando um lado da pia e enchendo-o com água morna e sabão até cerca de 2,5 cm, depois despejando todas as tampas desse lado. Deixe-os de molho por um tempo e mexa bem, e você removerá a maior parte da poeira e sujeira por conta própria.
Do outro lado da pia, coloquei uma tela no ralo para ter certeza de não perder nenhuma tampa acidentalmente, depois peguei cada uma e coloquei na água quente, esfregando com minha esponja áspera e escova de dente conforme necessário. Não se preocupe em danificar as legendas nas próprias teclas: elas são impressas usando um processo chamado sublimação de tinta , o que significa que as marcas são tingidas profundamente no plástico e não podem ser removidas com simples desgaste como na maioria das teclas modernas. Neste teclado em particular, com seu layout maciço de 122 teclas, demorou um pouco. Seja minucioso, seja paciente e talvez use sapatos confortáveis.
Depois de limpar as tampas das teclas, limpe-as o melhor que puder e coloque-as sobre uma toalha para secar. Ajuste-os de forma que a haste (a parte que realmente se conecta ao teclado) fique voltada para baixo, permitindo que a gravidade drene qualquer água restante. Isso é importante: você não quer que nenhuma sobra de umidade chegue até a placa de aço do teclado (que pode enferrujar) ou a placa de circuito quando tudo for remontado. Deixe-os secar por várias horas.
Etapa seis: limpar a placa do teclado
Deixe todos os componentes plásticos secando e volte para a sua área de trabalho principal para focar na placa. A placa estrutural de aço do teclado e as molas de aço dentro de cada mecanismo de tecla são vulneráveis à ferrugem e você também não quer deixar entrar água na placa de circuito. Portanto, para o processo de limpeza profunda aqui, mude para álcool isopropílico (que evapora quase imediatamente) e ferramentas de limpeza finas como sua escova de dente e cotonetes. Mesmo com o álcool, tente não deixar nenhum líquido cair diretamente na placa de circuito.
Scrub and clean every surface you can, top and bottom. (Don’t worry about flipping the plate over with the keycaps removed, the springs are attached directly to the switch mechanism and won’t fall out.) Depending on how abused your keyboard has been throughout its long life, this may be an intensive process. You can blast the surface with some canned air, but be careful not to let anything fall into the open key switch holes, which can cause actuation problems later.
When all the dirt and debris is cleaned off, which might take several passes of cleaning with your brush and Q-Tips, you’re ready to continue. If the data cable is particularly dirty, you can clean it now with a cloth and some rubbing alcohol.
Optional: Rejuvenate Yellowed Plastic with Retr0bright
Like a lot of ABS plastic from the 1980s, the Model M keyboard includes a fire retardant that is particularly susceptible to yellowing, especially if it’s been in a place that’s absorbed a lot of sunlight. If your keyboard has become an off-putting yellow or brown color, it’s possible to restore the original color of the plastic through a process informally known as “Retr0bright.” Retro technology enthusiasts have been developing a system of chemical treatments for yellowed plastic for years, and the results can be dramatic.
That said, with a hundred or more plastic pieces in most Model M keyboards, it’s an intense and time-consuming process. Applying the chemical treatment to every surface would take hours, possibly several days since it requires long exposure to UV rays via sunlight or bulbs. Some of the chemicals are also strong eye irritants, requiring the use of thick rubber gloves and safety goggles.
RELATED: How to Clean Old, Yellowed Plastic on Retro Computers and Game Systems
I did a test run of Retr0bright on a portion of our example keyboard, but the change in color of the plastic wasn’t particularly noticeable; since this licensed Unicomp Model M is less than 20 years old, it apparently doesn’t have the same kind of yellowed effect as some older units. I decided to forego a full Retr0bright coat, but here’s our very detailed guide to the process if you think your keyboard needs it.
Step Seven: Reassemble Your Keyboard
Check to make sure each component is completely dry, then proceed with the reassembly. First, thread the data cable through the hole in the bottom half of the shell, then reattach the 4-pin data cable to the circuit board and screw the retention wire in place with the nut you removed in Step 2. Place the plastic piece for holding the cable in back into its slot on the bottom half of the shell. If you want to make sure you’ve got the data connections correct, plug the keyboard into your computer, put on the Scroll Lock or Num Lock keycap, and see if you can get the LED indicator to light up with a press. Remove the keycap when you’re finished.
Slide the main plate into the bottom half of the shell, bottom-first. There are several plastic tabs that you need to slide it under in order for everything to fit. Once it’s in the correct place, you should be able to place the top shell above it with all of the key switches corresponding to the correct spaces in the shell. Press down firmly on the bottom edge of both the top and bottom shells to re-insert the plastic tabs. When correctly joined, you shouldn’t be able to see into the interior cavity through the join groove in at the bottom of the keyboard.
Flip the keyboard over and screw in the bolts you removed in Step Two with your nut driver. At this point the shell, keyboard plate, and data cable should be well joined, with little give in any of the components.
Flip the board over once again and begin re-inserting the keycaps, giving firm pressure straight down onto the spring. You want the center of the stem to “catch” each of the springs as you apply the keycaps—it may help to tilt the keyboard up as you insert some of the number or function keys, to make sure the spring rests in the center of the key mechanism instead of sagging down to the bottom of the plastic circle. Take care to put the correct cap on the correct switch; refer to the photo you took in Step One if necessary.
The spacebar is the only key that needs a bit of finesse to insert: attach the retention bar to the bottom of the keycap, open side down. Then place the bar into its clips just beneath the second-to-the-bottom row, while also pressing down on the stem. It should slide into place.
Using Your Keyboard
Most of the Model M keyboards still in circulation use a PS/2 connection, an older standard that isn’t available on modern laptops (and also isn’t included in many desktop motherboards). You may need a PS/2 to USB converter to connect the keyboard to your machine. These are readily available at just about any electronics store and online retailer—all you need to do is plug them in.
Some of the oldest Model M designs use a 6-pin or terminal connector, which quite literally won’t work with anything made this century. These require more exotic work, sometimes using multiple converters or a custom-made cable. Do a little Googling if you can’t find any obvious solutions to your connection woes; with hundreds of thousands of these keyboards made and a modern resurgence in their popularity, you certainly aren’t the only one with your particular combination of hardware needs.
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Once you get your keyboard plugged in and working (your computer may need a reboot to detect the older connection), you’re off. Enjoy that legendary bucking spring key feel, and be mindful of the older layout—a tool like Sharpkeys might help you adjust to the odd layout and add some missing functionality like the Windows key.
Modern Alternatives to the Model M
If all this seems like a bit much just to get a keyboard that feels nice to type on…well, it kind of is. There are hundreds of mechanical keyboard models manufactured today that will give you a similar typing experience, if that’s what you’re after. Most of the Cherry MX-style keys don’t feel quite the same as buckling springs because the mechanical action is smoother and more linear, but some of the keys with stronger springs feel pretty close; you’ll want “Black” or “Clear” key switches for the strongest, stiffest springs.
You can also buy a modern Model M direct from the source: Unicomp. The company is still selling the original designs with their iconic bucking spring mechanisms today! For about a hundred dollars you can get a modern “Ultra Classic” model with the same key switch design, premium PBT keycaps, and even more modern conveniences like Windows keys and a USB connection. It’s certainly a better deal than trying to hunt down a mint condition Model M, and if you value your time (as I clearly don’t), it’s better than trying to renovate a cheap clunker, too.
